사진찍는 것을 좋아하고 동시에 여행다니는 것을 좋아하는 사람이라면 결국은 '여행 사진'을 잘 찍고 싶다는 욕구를 느낄 수 밖에 없습니다.
대부분의 여행이 어렵게 시간과 돈을 마련해 가는 것이기 때문에 다시 오기 쉽지 않은 기회이고 그러다보니 사진을 잘 찍고 싶은 조바심도 그만큼 강하게 마련이죠. 그래서 휴식을 위한 여행인데 촬영 장비를 한가득 짊어지고 다니기도 하고요.
저도 재작년 네팔 여행 때 그 무거운 70-200mm(f2.8) 망원렌즈까지 들고 갔지만 결국 제 실력의 한계만 절감하고 돌아왔습니다.
그래서 그냥 18-200mm(f3.5~5.6) 하나만 마운트해서 갖고 다니는게 가장 속편한데 이미 함께 사는 사람에게 줘버린지라 저는 17-50mm(f2.8) 표준렌즈를 마운트하고 11-16(f2.8) 광각렌즈 하나만 더 들고 갑니다. 그러니 짐이 확실히 줄었네요.
앞으로도 삼각대나 플래시 등 기동성에 해가 되는 장비는 사진 촬영을 위한 여행이 아니라면 자제할 예정입니다.
여행 사진 촬영에 도움이 되는 몇 가지 팁을 정리해 봤습니다.
* 105mm 매크로렌즈는 접사촬영에도 사용하지만 음식이나 인물을 촬영할 때도 요긴하게 쓰인다.* 후보정을 염두에 둔다면 밝은 것보다는 조금 어둡게 촬영하는 것이 좋다.* 흐린 날이나 비 내리는 날은 나무나 야생화를 촬영하기에 좋다. 맑은 날보다 더 생생한 색으로 표현된다. * 편광필터를 장착하고 뷰 파인더를 보면서 필터의 링을 돌리면 가장 어둡게 보이는 지점이 있다. 이 때 편광효과가 가장 뛰어나다. * 내리는 빗줄기를 순간적으로 정지시키기 위해서는 1/125초 이상의 빠른 셔터속도가 필요하다. 굵은 빗줄기를 연속적인 흐름으로 표현하려면 셔터속도를 1/10~1/60초로 하면 된다.* 플래시의 광량은 주 피사체를 비추고 있는 빛보다 밝으면 부자연스러우니 부족한 빛에 살짝 더해준다는 느낌으로 사용하는 것이 좋다.* 움직임을 자연스럽게 표현하려면 후막동조가 더 유리하다. 또 눈이 흩날리거나 비가 내리는 느낌을 실감나게 표현하려면 1/20~1초 정도로 촬영한다.* 매직 아워 : 대략 해가 진 뒤 20~40분 정도 지난 시점* 조리개를 개방(f2.8~5.6)해주면 흔들리지 않는 사진이 가능하다. 특히 화각이 넓은 광각렌즈일수록 흔들림에 덜 민감하다. * 달 자체를 선명하게 촬영하려면 스팟측광모드로 달 표면의 정확한 노출값을 측광하면 된다. 달은 셔터 속도를 1/4초보다 더 빠르게 촬영해야 한다. 달빛은 밝기가 약하므로 셔터 속도가 길어야 한다. * 스톰 라이트는 빛을 받는 부분(주 피사체)과 받지 못하는 배경(먹구름 낀 하늘)이 2단계 이상의 노출 차이가 난다. 이 때는 빛이 비치는 주 피사체에 측거점을 맞추고 스팟측광모드로 측광하면 된다. * 여명 무렵의 노출 측정은 중간 밝기의 구름이나 하늘 부분에 측거점을 놓고 스팟모드로 측광하거나 밝은 부분을 피해 중앙부중점모드로 측광하면 된다.* 새벽이나 석양 무렵은 삼각대가 있을 때 감도를 100이나 200으로 설정하고 저속셔터로 촬영하면 노이즈가 보이지 않는다. * 피사계심도는 조리개를 조여주거나, 초점거리가 짧은 광각렌즈로 촬영하거나 초점을 맞춘 면을 중심으로 앞뒤 사물의 거리차이가 많이 나지 않을수록 깊어진다. * 1/15초 이하로 셔터속도를 길게 주면 물의 흐름이 중첩되어 표현된다.* 계류의 흐름이나 폭포수를 아름답게 표현하려면 흐린 날과 아침, 저녁이 좋다. 빛이 강한 한낮에는 물에 노출을 맞추면 주변부가 노출 부족으로 검게 표현된다.* 아침, 저녁이라도 원하는 셔터 속도가 나오지 않을 때 편광필터를 사용하면 1~2단계 정도 느리게 할 수 있다. 이 때 편광필터는 젖은 바위에서 난반사되는 빛을 제거하는 데도 유용하다.* 스팟 측광 시 측거점은 물의 가장 밝은 부분에 있어야 한다. 그래야 물의 가장 밝은 부분에 디테일이 살아난다.* 인물 사진을 찍을 때는 상대방의 눈높이보다 조금 위에서 찍으면 매력적인 인물 사진이 된다. 눈높이를 맞추되 조금 위에서 내려다보면 자연스럽고 세련되어 보인다. * 피사체의 특정 부분에 빛이 들어와 그 부분을 돋보이게 하려면 스팟모드로, 주 피사체가 가운데 부분에 있다면 중앙부중점모드로, 빛이 고른 상황이라면 평가측광모드로 측광하면 된다. * 어둠이 완전히 내려 하늘이 캄캄해졌을 때는 어렵다. 검은 하늘이 많으면 빛을 받고 있는 건물 중 중간 정도의 밝기를 가진 곳을 측거점으로 해서 스팟모드나 중앙부중점모드로 노출을 측광해보자. * 이른 아침의 청정한 분위기를 더 강조하기 위해 화이트밸런스를 백열등모드로 설정하면 청색이 강조된다. 일몰이나 일출 시 주황색이나 붉은색을 더 강조하려면 흐린 날(그늘) 모드로 촬영한다. * 우리의 시각과 비슷한 느낌으로 촬영하려면 1.5 크롭바디의 경우 35mm에 맞춰놓고 촬영하면 된다.* 보통 조리개 수치를 중간(f8~13)에만 맞춰도 깊은 심도를 얻을 수 있고, 조리개를 조일수록 심도가 깊어진다. * 망원 줌렌즈를 사용할 때 셔터속도는 가능하면 빠르게(200mm 초점거리에서는 1/200초 이상)* 1.5 크롭바디의 경우 여행에서 자주 접하는 음식을 찍을 때는 60mm 접사렌즈가 알맞다.* 접사렌즈를 사용할 때는 조리개를 조여 피사계심도를 깊게하는 것보다, 피사체가 초점면과 수평을 이루도록 구성하는 것이 좋다. 이렇게 피사체와 수평면으로 구성하려면 무릎을 꿇거나 바닥에 엎드리거나 누워야 한다. * 카메라의 좌우에서 비스듬하게 비추는 측면광이 가장 좋은 풍경 사진을 만들어낸다. * 열정적인 탱고나 플라멩고, 벨리댄스를 실감나게 표현하려면 저속셔터가 효과적이다. 먼저 1/50초 정도로 촬영해보자.
- 지구별여행사진가 김원섭의 '여행 사진 잘 찍는 법(2011)'에서 일부 발췌 및 요약
이 글의 트랙백 주소 :: http://walden3.kr/trackback/2709
피사체가 속한 장면이 대부분 '중간 톤'으로 이루어진 화면은 좋은 노출을 얻어낼 수 있지만 지나치게 밝거나 지나치게 어두운 피사체는 DSLR의 노출계를 속여 노출 오버 내지는 노출 언더가 될 수 있습니다. 이럴 때를 위해 '그레이 카드'가 필요합니다.
그레이 카드가 없는 경우 피사체가 백색이거나 밝을 때에 피사체를 밝게 표현하려면 노출을 증가시켜야 하고, 어두운 피사체의 경우 그 피사체를 어둡게 표현하려면 노출을 감소시켜야 합니다.
TIP. 노출에 대한 기본 원칙
:
맑은 날에는 조리개 f/16에 1/ISO의 셔터 속도를 사용하면 좋은 사진을 찍을 수 있다
* 다단계 노출
: 정확한 노출을 얻어내기 어렵다는 판단이 들면 노출을 자동으로 일정 부분 증가, 감소시키는 다단계 노출 방법으로 촬영하는 것이 좋습니다. 미리 설정하고 셔터를 누르면 차례로 기본 노출, 노출 증가, 노출 감소 사진이 찍히게 됩니다. 이 때 대체로 1/3스탑 정도로 설정을 하면 적당합니다.
출처 : 내셔널 지오그래픽 포토그래피 필드 가이드 '뛰어난 사진을 만드는 비결' 중 일부 내용 발췌 및 요약
이 글의 트랙백 주소 :: http://walden3.kr/trackback/1174
심도(depth of field)는 간략하게 말하면 '한 사진에서 눈으로 볼 때 초점이 선명하게 맞은 영역'을 말합니다.
심도는 조리개값의 변화에 따라 달라지는데, 예를 들어 카메라와 피사체의 거리가 4.5미터라고 할 때, f/2의 경우에는 주피사체에만 초점이 선명하게 맞게 되지만 f/22로 조리개값을 높이게 되면 전경과 배경의 요소들 모두 선명하게 초점이 맞게 됩니다. 전자를 심도가 '얕다(초점이 선명한 영역이 좁아짐)'고 하고 후자를 심도가 '깊다'고 표현합니다.
심도에 영향을 미치는 요소를 살펴보면
1. 렌즈의 초점거리
: 기본적으로 초점거리가 300mm 혹은 600mm와 같은 장초점 렌즈(망원렌즈)로 사진을 찍으면 사진의 심도가 얕아집니다. 그러나 28mm, 35mm같은 단초점 렌즈(광각렌즈)로 사진을 찍으면 심도가 깊어집니다.
2. 피사체의 거리
: 우리가 피사체에 가까이 다가가면 갈수록 심도는 얕아집니다. 피사체에 아주 근접하는 접사 사진의 경우 초점이 맞는 영역은 몇 밀리미터에 불과하기도 합니다. 반면에 도시의 스카이라인같이 먼 대상물을 찍게 되면 심도는 아주 깊어지게 됩니다.
* 일반적으로 풍경 사진에서는 전경과 배경 모두 초점이 선명한 심도가 깊은 사진을 좋은 사진이라고 합니다. 이런 효과를 얻으려면 광각렌즈를 사용(광각렌즈는 특성 상 일정한 조리개값에서 심도가 더 깊다)하고 작은 조리개를 선택(f/11 혹은 더 큰 조리개값)하고, 장면의 아래쪽 1/3 지점에 초점을 맞추어야 합니다. 사용하는 카메라에 심도 미리보기 장치가 있다면 꼭 사용하도록 합시다.
TIP. 인물 사진을 찍는 경우 설사 얼굴의 다른 부분에는 초점이 잘 맞지 않는 경우라도 눈동자는 초점이 정확히 맞아야 합니다. 눈동자의 표정을 통해 많은 것을 말할 수 있기 때문입니다. 그러니 심도가 얕다면 초점을 눈동자에 확실하게 맞추어야 합니다.
출처 : 내셔널 지오그래픽 포토그래피 필드 가이드 '뛰어난 사진을 만드는 비결' 중 일부 내용 발췌 및 요약
이 글의 트랙백 주소 :: http://walden3.kr/trackback/1156
사진을 찍을 때 가장 중요한 요인 중 하나가 '빛'이라고 할 수 있습니다. 적정량의 빛이 있어야 피사체를 우리의 눈이 보는 그대로 살려낼 수가 있기 때문입니다. 이처럼 사진을 찍을 때 빛을 다루는 것이 노출인데 노출은 얼마나 많은 양의 빛을 얼마나 오랫동안 렌즈를 통해 투과시키느냐와 상관이 있습니다.
노출에 영향을 주는 요인을 정리해 보면 다음과 같습니다.
1. 필름 감도
:
ISO(국제표준기구) 수치는 필름의 속도, 즉 필름이 빛에 반응하는 민감성을 나타냅니다.
이 수치가 높으면 높을수록 빛에 더 예민한(고감도) 필름입니다. 예를 들어 ISO 1600 필름은 아주 적은 양의 빛만 가지고도 적정 노출을 얻어낼 수 있습니다.
2. 렌즈의 구경
:
렌즈의 구경은 렌즈의 조리개가 열려 있는 크기를 말합니다.
당연히 구경이 크면 클수록 필름으로 들어오는 빛의 양이 더 많아지게 됩니다.
조리개값(f-stop)의 숫자가 작으면 작을수록 조리개 구경은 넓어지게 되는데 작은 것부터 커지는 순서대로 나열하면 다음과 같이 됩니다.
f/1.4 -> f/2 -> f/2.8 -> f/4 -> f/5.6 -> f/8 -> f/11 -> f/16 -> f/22
조리개를 한 칸 더 열게 되면(예를 들어 f/4에서 f/2.8로), 조리개의 구경은 넓이가 두 배로 늘어가게 되며 당연히 렌즈를 투과하는 빛의 양 또한 두 배로 늘어나게 됩니다.
3. 셔터 속도
: 셔터 속도는 카메라에서 셔터막이 열려있는 시간을 통해 렌즈를 통과하는 빛의 양을 조절합니다. 일정한 크기로 조리개를 고정했을 때
셔터 속도가 길면 길수록 필름에 도달하는 빛의 양은 많아지게 됩니다.
셔터 속도를 느린 것부터 빠른 순서대로 나열하면 다음과 같습니다.
1초 -> 1/2초 -> 1/4초 -> 1/8초 -> 1/15 -> 1/30초 -> 1/60초 -> 1/125초 -> 1/250초 -> 1/500초 -> 1/1,000초 등
조리개값과 마찬가지로 셔터 속도도 한 단계를 이동하면 노출이 두 배로 늘어나거나 반대로 절반으로 줄어들게 됩니다.
* 조리개 구경과 셔터 속도의 조합
: 필름에 적절한 노출을 주려면 조리개 구경이 커질수록, 셔터 속도는 빨라져야 합니다. 거꾸로 말하자면 셔터 속도가 길어질수록, 조리개 구경은 작아져야 하죠. 이처럼 조리개 구경과 셔터 속도를 조합해서 동일한 노출을 만들어 낼 수가 있습니다. 하지만 대부분의 경우는 조리개 구경을 우선으로 하는 것이 좀 더 사진을 찍기에 편한데 그 이유는 나중에 설명드리겠습니다.
-> 조리개를 열고 셔터 속도를 빠르게 하면 심도는 얕아지고, 조리개를 조이고 셔터 속도를 느리게 하면 심도는 깊어지지만 움직이는 물체의 정지화상을 얻어내기는 어렵게 됩니다(역시 심도와 관련해서 나중에 다시 설명)
*
조리개의 최대 구경이 넓은 렌즈들을 통상 '빠른' 렌즈라고 부릅니다. 구경이 넓기 때문에 조리개를 개방했을 경우 더 빠른 셔터 속도를 선택할 수 있기 때문입니다.
출처 : 내셔널 지오그래픽 포토그래피 필드 가이드 '뛰어난 사진을 만드는 비결' 중 일부 내용 발췌 및 요약
이 글의 트랙백 주소 :: http://walden3.kr/trackback/1151