제가 마지막으로 구입한 DSLR 렌즈입니다. 이 렌즈를 구입한 이후로는 렌즈 지름신이 물러가셔서 지금까지 더 이상의 출혈 없이 평온한 사진 일상을 보내고 있죠.
이 렌즈까지 해서
* 표준렌즈 :
탐론 17-50
* 광각렌즈 :
토키나 11-16
* 단렌즈 :
시그마 30
로 화각을 구성했고 초망원과 접사 렌즈가 빠지기는 했지만 제 관심 분야가 아니라서 이 정도면 충분하다고 생각합니다. 이제는 이 렌즈들을 활용해서 열심히 찍어야 하는데 그러지 못하는게 문제입니다. ㅠ.ㅠ
하여간 2013년 8월 케냐 여행을 앞두고 이 렌즈를 구입했으니 벌써 4년이 흘렀네요. 케냐 여행 때는 이 렌즈 덕분에 그야말로 인생 사진을 많이 건졌습니다. 사파리나 동물을 보러 가는 여행이라면 이 렌즈 같은 망원렌즈의 필요성은 두 말 하면 입 아프고 피곤하다고 할 수 있지요.
그동안 북극곰을 찍으려고 노르웨이 여행(물론 북극곰은 못 봤지만요) 때도 들고갔고 콘돌을 찍기 위해 몽골 여행 때도 갖고 갔으며 이번 페루 여행 때도 펭귄과 바다 사자를 찍기 위해 가져갈 예정입니다. 엄청난 무게임에도 불구하고 그만큼 성능 하나만큼은 보장할 수 있는 렌즈라서 무겁더라도 갖고 갈 가치가 충분하거든요.
사실 이 렌즈 이전에도 탐론 70-200mm 준망원 렌즈를 사용한 적이 있지만 실제로 동물을 찍으러 나가보면 준망원 렌즈로는 턱도 없다는 걸 알게 됩니다. 그렇다고 1,000mm 이상의 초망원 렌즈를 쓰자니 터무니없는 가격인 경우가 많고 무엇보다 장비의 크기와 무게가 엄청나기 때문에 배보다 배꼽이 더 큰 경우가 생기게 됩니다. 결국 저는 서드파티 망원 렌즈인 시그마 150-500mm로 낙찰을 본 거죠. 어차피 저는 1:1.5 크롭바디 DSLR를 사용하기 때문에 최대 800mm까지는 확보가 되거든요.
렌즈 후드(저 지문 어쩔;;;)를 뒤집어서 끼웠는데도 육중한 크기가 만만치 않습니다. 마운트 부에서 렌즈까지는 약 25cm 정도 됩니다. 그래도 다른 망원렌즈들에 비해 비교적 컴팩트한 모습입니다.
본체 가운데에 있는 건 경통 흘러내림을 방지하는 Lock 버튼입니다. 워낙 무겁기 때문에 렌즈를 바닥으로 하고 다니면 경통이 흘러내릴 수 밖에 없죠. 이 때 저 버튼을 사용해서 흘러내림을 방지합니다.
오른쪽에 보이는 건 위쪽이 AF, MF 조절 버튼이고 아래쪽이 손떨림 방지 기능인 OS 버튼입니다. 1이 보통 때 사용하는 것이고 2가 패닝 모드 때 주로 사용하는 거지만 저는 손떨림이 좀 심한 편이라 평소에도 2단계로 사용하고 있습니다.
경통을 감싸고 있는 것은 삼각대에 연결하는 마운트인데 렌즈만 들고 다닐 때는 손잡이 구실을 톡톡히 합니다.
렌즈 후드를 제거하고 최대 망원 상태로 바꾸면 경통이 저 정도까지 튀어나옵니다. 렌즈 후드가 꽃무니 후드가 아닌 원통형이어서 렌즈 후드까지 장착하면 그야말로 대포 같이 보입니다. 그렇게 되면 최대 길이가 42cm에 이릅니다.
화각은 최소 150에서 500까지 200, 250, 300, 400 단계로 구분됩니다.
사실 케냐 여행을 앞두고 몇 개의 망원렌즈 사이에서 고민을 엄청했는데 private tour를 부탁했던
이승휘 대표의 장비에 뽐뿌를 받아 이 렌즈로 구성을 했고 결과가 흡족했죠(빨리 케냐 여행기도 마저 올려야 하는데).
야생 동물 사진 찍는 걸 좋아하는 분들께 가성비 최고의 망원렌즈로 추천합니다. 혹시 이 블로그를 보고 아프리카 국립공원으로 사파리를 가는 분들이 있고 아직 망원렌즈가 없다면 한번 고려해 보세요.
* 장점- 가성비 최강의 화질
- 초음파모터(HSM) 장착으로 빠른 초점 잡기 가능
- 2단계의 손떨림 방지(OS) 기능 : 삼각대를 사용한다 해도 망원렌즈에서는 꼭 필요한 기능이죠
- 시그마의 고질병인 핀 문제가 거의 없음 : 니콘 한정* 단점- 조리개 값이 F5-6.3으로 조금 어둡기 때문에 삼각대 사용이 필수임
- 2kg에 육박하는 동체 무게(정확하게는 1.91kg)로 인해 휴대성 저하(망원렌즈의 경우에는 어쩔 수 없지만)
DSLR의 표준렌즈를 떼고 망원렌즈로 바꿔 마운트한뒤 사파리 모자와 버프로 중무장했습니다. 암보셀리도 그렇고 마사이 마라도 그렇고
케냐의 국립공원들은 먼지가 많아서 마스크나 버프가 필수 아이템이죠.
저는 사진 찍는 것을 좋아하기 때문에 그 무거운 망원렌즈도 아프리카까지 꾸역꾸역 들고 갔는데 그냥 사파리만 즐긴다 해도 쌍안경 하나쯤은 꼭 가져가세요. 오페라용으로 나오는 가볍고 작은 쌍안경이라도 챙겨 가시면 잘 가져왔다 하실 겁니다. 아프리카에서는
맨 눈으로 야생동물 관찰하는 게 거의 불가능하다고 보시면 됩니다.
니콘 D300에다가 이번 여행에 특별히 챙겨 간 시그마 150-500mm 망원렌즈를 장착한 모습입니다. 좁은 차 안에서 거치하고 촬영하기 편하게 미니 삼각대를 붙였고요. 이동하는 차 안에서 아이폰으로 찍었더니 흔들려서 초점이 안 맞았네요. 생애 첫 사파리라서 큰 맘 먹고 거금을 들여 구입한 녀석인데 여행을 끝내고 돌아온 지금도 구입하기를 잘 했다고 자평합니다. 이 렌즈가 없었으면 정말 심심한 아프리카 여행이 될 뻔 했거든요.
간단히 요약하자면, 마스크나 버프는 필수 아이템이고 DSLR로 야생동물 사진을 찍으시려면 150-500mm 이상의 망원렌즈가 꼭 필요하고, 관찰만 하신다고 해도 쌍안경(가벼운 오페라용 쌍안경이면 충분)은 필 지참하세요.
든든한 가이드 켄의 뒷모습입니다. 왼쪽 위에 보이는 건 무전기인데 사파리 차량마다 장착되어 있어 어디에 동물이 있는지 서로 정보를 주고 받습니다. 아예 무전을 켜놓고 다니기도 합니다. 보기 힘든 동물이라도 나타나면 다들 어떻게들 알고 나타나는지 신기했는데 알고 보니 이런 무전기 덕분입니다.
케냐의 국립공원 사파리는 기본적으로 차에서 내리는게 금지되어 있는데 그 중에서도 암보셀리 국립공원은 보시는 것처럼 큰 길을 따라 차량으로 이동하면서 야생동물을 관찰하는 방식입니다. 반면에 마사이 마라 국립공원은 길에서 벗어나 덤불이나 숲으로 들어갈 수도 있어서 훨씬 더 자유롭죠. 하지만 암보셀리 국립공원도 숲이 많지 않고 길로 구분되는 구역이 아주 넓지는 않은 편이라서 쌍안경만 있으면 동물을 관찰하는데 큰 어려움은 없습니다.
길을 따라 달리다 보시는 것처럼 코끼리떼가 길을 건너기라도 할라치면 길가에 차를 멈추고 관찰하는 것이죠. 동물들을 최대한 놀라지 않게 하려고 시동을 끄는 건 기본입니다.
케냐의 사파리는 새벽에 나가서 동트는 걸 보고 돌아와 아침을 먹는 새벽 사파리, 아침 식사를 하고 나가는 오전 사파리(보통은 lodge로 돌아와 점심 식사를 하지만 피크닉 런치를 가져가 사파리를 하는 도중에 먹기도 합니다), 점심을 먹고 쉬다가 오후 4시 경에 나가서 해가 지기 직전까지 보는 오후 사파리로 나뉩니다.
코끼리는 TV에서도 보고, 동물원에서도 보고 해서 익숙한 동물이기는 하지만 철조망이나 차단벽도 없이 바로 곁을 지나가는 코끼리를 보는 건 느낌이 전혀 다르더군요. 존재감 자체가 달라요.
원래 암보셀리 국립공원은 코끼리를 보기에 최적인 공원으로 알려져 있습니다. 아프리카에 사는 코끼리 중 암보셀리에 있는 코끼리의 상아가 가장 크다고 하죠.
이 포스팅의 뒤에서 다시 등장하지만 무리를 이끄는 대장 코끼리같습니다. 겉모습만 봐도 역전의 용사란 걸 한 눈에 알 수 있겠네요.
이 코끼리를 보니 예전에 동물의 왕국에서 아시아 코끼리는 펼친 귀가 작고 아프리카 코끼리는 크기 때문에 쉽게 구분할 수 있다는 설명을 들었던 기억이 나더군요.
코끼리 모자 등장입니다. 어미 코끼리는 눈매부터 순해 보이네요.
역시 아기 코끼리는 상아가 없어서 그런지 귀여워요~
엄마에게 젖 달라고 칭얼거리는 아기 코끼리~
젖 달라고 본격적으로 밀고 있는 아기 코끼리, 귀찮을 따름인 엄마;;;;
코끼리 가족 등장이요~
길을 건너다 수컷 코끼리 한 마리가 뭐가 마음에 들지 않았는지 갑자기 몸을 돌려 무리의 맨 뒤를 지키며 따라가던 대장 코끼리(위에 나왔던)에게 반항합니다.
대장 코끼리가 점잖게 타이르는 것 같은데....
코로 매만지면서 설득을 하지만....
수컷 코끼리가 끝까지 엉기면서
개기는반항하는 바람에 때아닌 힘겨루기가 벌어집니다.
그래봤자 대장의 힘과 관록을 당할 수 있을리가 없지요. 수컷 코끼리가 수긍하고 대열로 돌아가는군요.
수컷 코끼리와 대장 코끼리가 신경전을 벌이는 사이 뒤로 쳐졌던 다른 코끼리 모자가 무리에 합류하려고 걸음을 재촉합니다. 앞서 보았던 아기 코끼리보다 더 작은 녀석이네요.
아프리카에서 Big 5라고 하는 동물로 코끼리, 사자, 버펄로, 표범, 코뿔소를 꼽는데 암보셀리에서 코끼리를 보는 걸로 시작했네요.
다음은 누우떼입니다. 마사이 마라 국립공원만큼 많지는 않지만 누우의 수 자체가 수 백만 마리에 달하다 보니 아무래도 제일 자주 만날 수 있는 야생동물이죠.
문제는 이 녀석들이 초식동물이다보니 이동하지 않으면 항상 풀을 뜯고 있기 때문에 얼굴 보기가 쉽지 않다는 거;;;
얼굴을 들고 있는 모습을 보는 것도 쉽지 않습니다.
엄청 찍어대서 이거 한 장 건졌습니다. 다른 국립공원에서 찍은 사진들에 몇 장 더 있을라나 모르겠네요. 첫 인상은 좀 무서웠는데 자꾸 보니 친근하더군요.
케냐의 국조라고 하는데 생김새가 범상치 않습니다. 제 안들리는 영어 실력으로 들었을 때도 이름에 crown이 들어가 있는 걸 보니 머리의 볏을 왕관으로 부르는 것 같더군요.
생김새도 생김새지만 색깔의 오묘한 조화가 정말 멋지죠. 특히 얼굴 부위가 다양한 색이라서 흡사 가면을 쓴 것처럼 보이기도 합니다.
암컷 타조입니다. 저기 멀리에 수컷 타조와 다른 암컷 타조들이 보이네요. 아프리카에 가면 타조 정도는 흔히 볼 수 있을 것 같지만 의외로 보기가 어렵습니다. 어쩌다 초원에 한 마리씩 서 있는 게 다에요. 이렇게 한 앵글에 여러 마리가 잡히는 것도 드문 경우입니다.
숲 근처로 이동하다 갑자기 임팔라떼와 만났습니다. 암컷 임팔라들이네요.
순한 눈매도 예쁘지만 털이 정말 보드라울 것 같더군요.
워낙 겁이 많은 동물이기는 해도 충분한 거리만 두면 그래도 사진을 찍을 정도의 시간은 줍니다. ^^ 다른 녀석들이 언제든지 도망갈 수 있도록 엉덩이를 돌리고 풀을 뜯는 동안 한 녀석이 망을 보듯이 이쪽을 응시하고 있네요.
멈추었던 차의 시동을 걸었더니 역시나 화들짝 놀라 내뺍니다. 생존을 위해서는 그렇게 해야겠지요.
덤불숲을 돌아가니 이번에는 수컷 임팔라입니다. 암컷들과 떨어져서 혼자 있더군요. 왜지?
멋지게 솟은 뿔이 늠름합니다. 뛰는 모습도 팔랑거리지 않고 박력있더군요.
두 시간 정도를 돌아다녔는데 갑자기 모래 폭풍이 몰려옵니다. 가이드인 켄도 이런 모래 폭풍은 처음 본다고 하더군요.
왠만하면 버텨보려고 했습니다만 금방 멎을 것 같지 않아서 결국 썬루프를 닫고 2시간 만에 철수했습니다. 그래도 최대한 많은 동물을 보여 주려고 애쓴 켄이 고맙더군요.
짙게 드리운 구름 장막 사이로 서편으로 넘어가는 저녁 해가 마지막 햇살을 뿌립니다.
6시 30분 쯤 철수하여 Lodge로 돌아오니 모래 폭풍은 멎었지만 대신 바람이 굉장히 심하게 불더군요. 이런 날씨에는 아무래도 다시 나가기 어렵죠. 지붕 위에 내려앉은 이름 모를 새. 생긴 것도 참 신기하게 생겼습니다.
예정보다 일찍 들어왔다고 내일 새벽에 한번 더 나가잡니다. 꼭 그럴 필요 없는데 서비스 정신 하나 정말 투철하군요. 꼭 나가자고 해서 알겠다고 이야기했습니다. 이건 뭐 가이드와 손님의 입장이 바뀐 듯;;;;
구름이 두껍게 깔려서 킬리만자로 산도 안 보이네요. 암보셀리 국립공원에서만 킬리만자로 산을 볼 수 있는데 건기에는 날씨가 워낙 변화무쌍하여 운이 좋아야 볼 수 있다고 하네요(저희는 결국 못 봤습니다. ㅠ.ㅠ).
이 정도 쌀쌀한 날씨에 바람까지 심하게 불면 모기는 없겠죠. 숙소로 돌아오니 저녁 make up을 이미 다 해놨습니다. 하루에 두 번씩 make up을 하네요.
다행히 전기는 원활히 공급되는 듯 합니다. 휴대폰, 휴대용 충전기, 전자모기향까지 꽂아놓고 누워서 1시간 정도 쉬었습니다.
7시 30분 쯤에 저녁을 먹으러 식당으로 나갔죠. 여전히 바람이 심하게 불고 추워서 점퍼를 입어야 할 정도입니다. 부페 테이블도 식당 안으로 옮겨져 사람들이 모두 안에서 식사하네요. 음식은 정말 좋습니다. 샐러드 종류도 많아서 비건들도 문제없이 식사할 수 있는 수준이에요.
케냐 로컬 맥주인 TUSKER 맥주를 두 병 주문했습니다(한 병에 300실링). 새로운 걸 시도할 땐 시험삼아 하나만 주문해야 한다는 교훈을 되새겨야 했습니다. 양이 좀 많네요. 쌉싸름한 맛과 향이 일품이지만 대신 목넘김은 좀 안 좋습니다. 양이 많으니 먹기가 부담스러워요.
저녁을 먹고 인터넷 좀 쓰려고 로비로 갔으나 동시 이용자가 많아서 그런지 몰라도 너무 느려서 사진 업로드가 불가능한 수준입니다.
편안하게 앉아서 트윗 좀 하려고 했으나 너무 느려서 포기. 속 터지는 줄 알았습니다.
결국 9시 20분 쯤 숙소로 돌아와 씻고 곧바로 잠이 들었습니다. 내일은 새벽같이 일어나야 하고 시차 적응도 해야 하니까요.
닫기
* 우등 공항버스리무진 탑승료 : 15,000 X 2 = 30,000원
* 저녁 식사(인천 공항 내 서브웨이)
- 베지 버거 : 7,000원
- 아이스 아메리카노 : 4,400원
* 사파리 용 간식 구입
- 네이쳐 밸리 곡물바 : 1,500 X 4EA = 6,000원
- 마켓 오 곡물바 : 4,800 X 2 Box = 9,600원
* 암보셀리 마사이 마을 입장료 : 20 X 2 = 40불
* Ol Tukai Lodge 포터 팁 : 1불
* 점심 식사 때 주문한 음료
- Passion Fruits Juice : 200 X 2 = 400실링
- 팁 : 100실링
* 저녁 식사 때 주문한 음료
- TUSKER 맥주 : 300 X 2 = 600실링
사진찍는 것을 좋아하고 동시에 여행다니는 것을 좋아하는 사람이라면 결국은 '여행 사진'을 잘 찍고 싶다는 욕구를 느낄 수 밖에 없습니다.
대부분의 여행이 어렵게 시간과 돈을 마련해 가는 것이기 때문에 다시 오기 쉽지 않은 기회이고 그러다보니 사진을 잘 찍고 싶은 조바심도 그만큼 강하게 마련이죠. 그래서 휴식을 위한 여행인데 촬영 장비를 한가득 짊어지고 다니기도 하고요.
저도 재작년 네팔 여행 때 그 무거운 70-200mm(f2.8) 망원렌즈까지 들고 갔지만 결국 제 실력의 한계만 절감하고 돌아왔습니다.
그래서 그냥 18-200mm(f3.5~5.6) 하나만 마운트해서 갖고 다니는게 가장 속편한데 이미 함께 사는 사람에게 줘버린지라 저는 17-50mm(f2.8) 표준렌즈를 마운트하고 11-16(f2.8) 광각렌즈 하나만 더 들고 갑니다. 그러니 짐이 확실히 줄었네요.
앞으로도 삼각대나 플래시 등 기동성에 해가 되는 장비는 사진 촬영을 위한 여행이 아니라면 자제할 예정입니다.
여행 사진 촬영에 도움이 되는 몇 가지 팁을 정리해 봤습니다.
* 105mm 매크로렌즈는 접사촬영에도 사용하지만 음식이나 인물을 촬영할 때도 요긴하게 쓰인다.* 후보정을 염두에 둔다면 밝은 것보다는 조금 어둡게 촬영하는 것이 좋다.* 흐린 날이나 비 내리는 날은 나무나 야생화를 촬영하기에 좋다. 맑은 날보다 더 생생한 색으로 표현된다. * 편광필터를 장착하고 뷰 파인더를 보면서 필터의 링을 돌리면 가장 어둡게 보이는 지점이 있다. 이 때 편광효과가 가장 뛰어나다. * 내리는 빗줄기를 순간적으로 정지시키기 위해서는 1/125초 이상의 빠른 셔터속도가 필요하다. 굵은 빗줄기를 연속적인 흐름으로 표현하려면 셔터속도를 1/10~1/60초로 하면 된다.* 플래시의 광량은 주 피사체를 비추고 있는 빛보다 밝으면 부자연스러우니 부족한 빛에 살짝 더해준다는 느낌으로 사용하는 것이 좋다.* 움직임을 자연스럽게 표현하려면 후막동조가 더 유리하다. 또 눈이 흩날리거나 비가 내리는 느낌을 실감나게 표현하려면 1/20~1초 정도로 촬영한다.* 매직 아워 : 대략 해가 진 뒤 20~40분 정도 지난 시점* 조리개를 개방(f2.8~5.6)해주면 흔들리지 않는 사진이 가능하다. 특히 화각이 넓은 광각렌즈일수록 흔들림에 덜 민감하다. * 달 자체를 선명하게 촬영하려면 스팟측광모드로 달 표면의 정확한 노출값을 측광하면 된다. 달은 셔터 속도를 1/4초보다 더 빠르게 촬영해야 한다. 달빛은 밝기가 약하므로 셔터 속도가 길어야 한다. * 스톰 라이트는 빛을 받는 부분(주 피사체)과 받지 못하는 배경(먹구름 낀 하늘)이 2단계 이상의 노출 차이가 난다. 이 때는 빛이 비치는 주 피사체에 측거점을 맞추고 스팟측광모드로 측광하면 된다. * 여명 무렵의 노출 측정은 중간 밝기의 구름이나 하늘 부분에 측거점을 놓고 스팟모드로 측광하거나 밝은 부분을 피해 중앙부중점모드로 측광하면 된다.* 새벽이나 석양 무렵은 삼각대가 있을 때 감도를 100이나 200으로 설정하고 저속셔터로 촬영하면 노이즈가 보이지 않는다. * 피사계심도는 조리개를 조여주거나, 초점거리가 짧은 광각렌즈로 촬영하거나 초점을 맞춘 면을 중심으로 앞뒤 사물의 거리차이가 많이 나지 않을수록 깊어진다. * 1/15초 이하로 셔터속도를 길게 주면 물의 흐름이 중첩되어 표현된다.* 계류의 흐름이나 폭포수를 아름답게 표현하려면 흐린 날과 아침, 저녁이 좋다. 빛이 강한 한낮에는 물에 노출을 맞추면 주변부가 노출 부족으로 검게 표현된다.* 아침, 저녁이라도 원하는 셔터 속도가 나오지 않을 때 편광필터를 사용하면 1~2단계 정도 느리게 할 수 있다. 이 때 편광필터는 젖은 바위에서 난반사되는 빛을 제거하는 데도 유용하다.* 스팟 측광 시 측거점은 물의 가장 밝은 부분에 있어야 한다. 그래야 물의 가장 밝은 부분에 디테일이 살아난다.* 인물 사진을 찍을 때는 상대방의 눈높이보다 조금 위에서 찍으면 매력적인 인물 사진이 된다. 눈높이를 맞추되 조금 위에서 내려다보면 자연스럽고 세련되어 보인다. * 피사체의 특정 부분에 빛이 들어와 그 부분을 돋보이게 하려면 스팟모드로, 주 피사체가 가운데 부분에 있다면 중앙부중점모드로, 빛이 고른 상황이라면 평가측광모드로 측광하면 된다. * 어둠이 완전히 내려 하늘이 캄캄해졌을 때는 어렵다. 검은 하늘이 많으면 빛을 받고 있는 건물 중 중간 정도의 밝기를 가진 곳을 측거점으로 해서 스팟모드나 중앙부중점모드로 노출을 측광해보자. * 이른 아침의 청정한 분위기를 더 강조하기 위해 화이트밸런스를 백열등모드로 설정하면 청색이 강조된다. 일몰이나 일출 시 주황색이나 붉은색을 더 강조하려면 흐린 날(그늘) 모드로 촬영한다. * 우리의 시각과 비슷한 느낌으로 촬영하려면 1.5 크롭바디의 경우 35mm에 맞춰놓고 촬영하면 된다.* 보통 조리개 수치를 중간(f8~13)에만 맞춰도 깊은 심도를 얻을 수 있고, 조리개를 조일수록 심도가 깊어진다. * 망원 줌렌즈를 사용할 때 셔터속도는 가능하면 빠르게(200mm 초점거리에서는 1/200초 이상)* 1.5 크롭바디의 경우 여행에서 자주 접하는 음식을 찍을 때는 60mm 접사렌즈가 알맞다.* 접사렌즈를 사용할 때는 조리개를 조여 피사계심도를 깊게하는 것보다, 피사체가 초점면과 수평을 이루도록 구성하는 것이 좋다. 이렇게 피사체와 수평면으로 구성하려면 무릎을 꿇거나 바닥에 엎드리거나 누워야 한다. * 카메라의 좌우에서 비스듬하게 비추는 측면광이 가장 좋은 풍경 사진을 만들어낸다. * 열정적인 탱고나 플라멩고, 벨리댄스를 실감나게 표현하려면 저속셔터가 효과적이다. 먼저 1/50초 정도로 촬영해보자.
- 지구별여행사진가 김원섭의 '여행 사진 잘 찍는 법(2011)'에서 일부 발췌 및 요약
제가 갖고 있는 렌즈는 니콘 18-200과 토키나 11-16,
시그마 삼식이입니다. 화각이 넓은 18-200 니콘 렌즈를 표준 렌즈 겸 여행용 렌즈로 사용하고 있고 광각 렌즈에 단렌즈까지 갖고 있으니 웬만한 영역은 다 커버가 되는 편입니다. 여행을 갈 때에도 18-200에 토키나 광각 렌즈만 갖고 가면 만사 오케이입니다. 접사 영역에 관심을 갖지 않는 한 부족한 부분은 망원 뿐입니다. 그렇다고 제가 갑자기 조류 탐사를 할 것도 아니니 초망원 영역은 제외해도 될 것 같고요.
당장은 아니지만 5년 이내에 아프리카로 여행을 갈 예정이라서 사파리 촬영을 하려면 어차피 망원렌즈가 하나쯤은 있어야겠다고 생각해 그동안 천천히 총알 장전을 해 왔는데 올 여행지가 네팔로 결정되면서 망원렌즈 구입 시점이 당겨졌습니다. 왜냐하면 네팔에는 세계적인 국립공원인 치트완 국립공원이 있으니까요. ^^
그래서 시장 조사에 들어갔고 두 개의 렌즈로 압축이 되었습니다. 하나는 토키나 AT-X 840D 80~400mm F4.5 - 5.6이고 다른 하나는 시그마 APO 50-500mm F4-6.3 EX DG HSM입니다.
시그마 APO 50-500mm F4-6.3 EX DG HSM는 서드 파티 망원렌즈 중에서는 가격(2009년 9월 현재 160만 원 정도) 대비 성능이 좋은 것으로 알려진 렌즈입니다. 평가도 대체로 좋은 편입니다. F4.0부터 시작하기 때문에 밝은 편이고 촬영 거리가 1m로 가까운 편이며 50~500mm에 달하는 넓은 화각에 화질도 좋은 편이라는 중론입니다.
대신 장점만큼 단점도 많은데 우선
무게부터 1,840g로 엄청나기 때문에 손각대로 촬영하기가 어려운데 설상가상으로 손떨림 방지 기능이 없기 때문에 삼각대가 필수라고 합니다. 게다가
돌출형 경통이라서 엄청난 길이(219mm, 일명 코끼리 코)때문에 휴대성이 떨어집니다. 게다가 필터 구경이 86mm라서 MCUV 필터 구입 가격이 상당하다는 점도 단점이라고 할 수 있습니다. AF 속도가 느리다는 평도 있으나 이건 좀 주관적인 것 같고요.
그러니까
시그마 50-500의 장, 단점을 정리해보면 가격 대비 성능은 훌륭하나 엄청난 크기와 무게 때문에 휴대성이 떨어져 삼각대가 필요한 준망원 렌즈라고 할 수 있겠습니다.
토키나 AT-X 840D 80~400mm F4.5 - 5.6는 F4.5부터 시작하기 때문에 시그마 50-500보다는 다소 어둡고 최소 초점 거리가 2.5m나 되기 때문에 가까운 피사체를 촬영하기는 어렵지만 이건 원거리를 촬영하는 망원렌즈의 특성 상 단점이라고 보기에는 다소 무리가 있겠죠. 대신 화각이 80-400이라서 시그마 50-500에 비해 화각이 좁다는 단점이 있습니다.
토키나 80-400의 장점은 990g에 불과(시그마의 1/2)한 가벼운 렌즈라는 점과 inner 경통을 채택하고 있어 길이가 136mm에 불과하기 때문에 휴대가 간편하다는 것입니다. 게다가 가격도 90만 원(2009년 9월 현재) 선으로 시그마 50-500에 비해 70만 원이나 저렴합니다.
토키나 80-400의 장, 단점을 정리해보면 화각이 좁고 시그마 50-500에 비해 망원렌즈로서의 성능은 다소 떨어지지만 휴대성의 측면에서는 최고라고 할 수 있습니다.
망원렌즈도 여행용으로 주로 사용할 것이기 때문에 휴대성이 좋은 토키나 80-400을 구입하는 것이 맞을 듯 싶지만 아프리카에 갈 때에는 삼각대도 챙겨갈 예정이기 때문에 장기적으로 볼 때 무겁더라도 시그마 50-500을 사는 것이 맞을 것 같기도 하네요.
고민이 깊어지고 있습니다.
인물 사진은 크게 포트레이트 사진과 캔디드 사진으로 나눌 수 있습니다. 포트레이트 사진은 찍힌다는 사실을 알고 있는 상태에서 사진을 찍은 것이고 캔디드 사진은 일종의 도촬 사진이라고 할 수 있죠.
보통 뷰 파인더를 통해서 볼 때, 사진을 통해 하고자 하는 이야기를 산만하게 만드는 것이 보인다면 그것을 제거해야 하는데 인물 사진의 경우에는 인물에게 더 가까이 다가간다는 것을 의미합니다. 생각보다 더 가까이 가세요. 인물'의' 사진을 찍는 것이 아니라 인물'에 관한' 사진을 찍고 싶으면 대담해져야 합니다.
얼굴을 접사하거나 어깨선 윗부분만 촬영하는
포트레이트를 찍을 때에는 비교적 짧은 망원렌즈(85mm, 105mm 또는 135mm)가 좋습니다. 초점거리가 길수록 이미지를 평평하게만들어서 인물을 더 돋보이게 만들어 주기 때문입니다. 또 망원렌즈를 사용하게 되면 주 피사체만을 따로 떼어서 촬영할 수 있기 때문에 피사체 주변이 번잡해지는 것도 피할 수가 있습니다.
포트레이트 사진의 경우
가장 좋은 조명은 피사체의 45도 위쪽 각도에서 빛을 비추는 것이고 어두운 부분의 빛을 보충하기 위해서 반대편에서 반사판을 사용하면 좋습니다. 대부분 2개 이상의 광원을 사용하면 좋은데 두 번째 광원은 피사체의 뒤쪽 높은 곳 한쪽 편에 설치하면 됩니다.
노출을 측정할 때에는 그레이 카드를 쓰는 것이 가장 좋고 없는 경우에는 얼굴에 노출을 맞추는 것이 대안입니다.
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뛰어다니는 아이들을 찍는 상황이라면 셔터 속도를 1/250초 이상으로 빠르게 해야 합니다.
TIP. 사람들을 찍을 때 사람들이 사진을 찍는 것을 의식하게 되면 미소를 보내고 손을 흔드세요. 상황을 방해하지 않는 것과 불친절한 것에는 차이가 있으니까요.
출처 : 내셔널 지오그래픽 포토그래피 필드 가이드 '뛰어난 사진을 만드는 비결' 중 일부 내용 발췌 및 요약
보통 초심자들은 번들 렌즈가 포함된 패키지를 사는데 요즈음에는 번들 렌즈의 성능도 좋기 때문에 충분히 좋은 사진을 찍을 수 있지만 사진을 찍다 보면 금방 다른 렌즈군에 한눈을 팔게 되고 번들 렌즈는 처분하기도 쉽지 않기 때문에 천덕꾸러기가 될 위험성이 있습니다.
게다가 요새는 아예 바디 따로, 렌즈 따로 구입하는 구매자가 많기 때문에 렌즈의 선택은 특히 중요하다고 볼 수 있죠. 렌즈의 구입은 당연히 주로 무엇을 찍느냐에 따라 달라지게 됩니다.
일반적으로는
표준 줌렌즈를 가장 먼저 구매하게 되는데 개인적으로는 서드 파티군에 속하는 탐론 17-50(F2.8)을 추천합니다. 아래에서 설명드리겠지만 저는 전천후 줌렌즈를 구비했기 때문에 표준 줌렌즈는 없습니다. -_-;;;
거기에
빠르고 밝은 단렌즈로 일명 '카페렌즈'로 불리는 시그마 30mm(F1.4, 속칭 삼식이) 정도면 훌륭한 초기 조합이라고 할 수 있겠습니다.
여행을 좋아하는 분들은 18-200 전천후 줌렌즈 하나만 마운트해서 가지고 다녀도 좋습니다. 제 경우가 바로 그렇고요. 니콘 18-200 전천후 줌렌즈를 기본으로 하고 시그마 30mm의 조합으로 사진 생활을 시작하였습니다. 당분간은 이 정도면 (충분히) 잘 사용할 수 있을 것 같습니다. 여행을 갈 때에는 18-200으로, 가볍게 모임을 나가고 할 때에는 시그마 30을 주로 사용할 생각입니다.
여기에 광각렌즈, 망원렌즈, 접사렌즈는 필요에 따라 추가하면 되겠습니다. 처음부터 사실 필요는 없다고 봅니다. 광각렌즈만 하더라도 눈이 튀어나오는 가격이 많거든요. 서드 파티군에 속하는 저렴한 토키나나 시그마라고 하더라도 거의 50만 원이 넘습니다. -_-;;;
망원렌즈의 경우 워낙 고가이기 때문에 좀 더 저렴한 대안품을 고민한다면 초점거리를 길게 만들어 주는 텔레컨버터 사용을 고려해 볼 수 있습니다. 텔레컨버터는 일종의 초점거리 변환장치인데 보통 1.4X와 2.0X의 두 가지 형태를 많이 씁니다. 주로 180mm 이상의 초점거리를 가진 줌렌즈나 단초점 망원렌즈에 사용하는데 1.4X 컨버터를 사용하면 조리개 한 단계의 빛의 양이 줄어들고 2.0X 컨버터를 사용하면 조리개 두 단계의 빛의 양이 줄어드는 것을 염두에 두고 구매해야 합니다.
전문가들은 1.4X의 사용을 더 권장합니다. 일반적으로 자신이 현재 사용하고 있는 렌즈와 같은 브랜드의 컨버터로 5매 내지는 7매의 렌즈로 이루어진 컨버터를 구입하는 것이 좋다고 합니다.
TIP. 렌즈의 유형과 상관없이 대부분의 경우 f/8이나 f/11의 중간 조리개값을 선택했을 때, 렌즈의 광학적 성능이나 초점의 선예도가 최상인 결과를 보여준다고 하네요.
출처 : 내셔널 지오그래픽 포토그래피 필드 가이드 '뛰어난 사진을 만드는 비결' 중 일부 내용 발췌 및 요약